آشنایی با پارچه ها

وبلاگ خیاطی:آشنایی با پارچه ها

هدف :
داشتن اطلاعات اولیه برای کسانی که قصد فراگیری خیاطی را دارند ، آگاهی از تنوع پارچه ها و میزان حرارت لازم برای اطو زدن آنها ، طریقه ی صحیح کار با چرخ خیاطی و استفاده ی بهینه از آن .
برای اینکه دقیق تر با انواع پارچه ها آشنا شویم ، بهتر است آنها را به ترتیبی که روی درجات بعضی از اطوها به صورت کلمات فارسی نوشته شده به خاطر بسپاریم.
▪ به طور کلی پارچه ها را به پنج گروه اصلی تقسیم می کنند:
۱) پارچه های مصنوعی
۲) ابریشمی
۳) پشمی
۴) نخی
۵) کتانی...

اولین گروه ، پارچه های مصنوعی هستند که از مواد مختلف خام و ترکیبات پیچیده ی شیمیایی تهیه می شوند.
چهار گروه بعدی پارچه های طبیعی هستند . دو گروه ابریشمی و پشمی منشأ حیوانی و دو گروه نخی و کتانی منشأ گیاهی دارند.
▪ شناسایی پارچه ها از روی درجات روی اتو :برای شناخت پارچه ها از روی درجات بعضی از اطوها که به صورت کلمات فارسی نوشته شده اولین درجه که دارای کمترین حرارت اطو می باشد ضعیف نامیده می شود.
▪ درجه ۱ : درجه ضعیف
(ژرسه ـــ پلی استر ـــ پاناما ـــ فلامنت ـــ سلولز ـــ سنتتیک)
برای دو گروه پارچه های مصنوعی سلولز و سنتتیک که الیاف آنها با فعل و انفعالات شیمیایی به دست می آید مناسب می باشد.
از دو گروه دیگر می شود از پاناما و فلامنت نام برد.
از انواع پارچه های نایلون، ژرسه را می توان نام برد.
از ویژگیهای این نوع پارچه ها دوام و بشور و بپوش بودن آنهاست.
این پارچه ها با حرارت زیاد جمع می شوند، و در مقابل حرارت آتش مانند لاستیک می سوزند و از آنها گلوله هایی سیاه و سفت باقی می ماند.
درجه ۲ )ابریشم مصنوعی
روی اطوهایی که درجات آن به صورت کلمات فارسی مشخص شده بعد از ضعیف، ابریشم مصنوعی را می بینم.
درجه ی ابریشم مصنوعی برای پارچه هایی با الیاف مصنوعی که با رشته های طبیعی مخلوط شوند مناسب می باشد.
این پارچه های خوش حالت که گروه زیادی از پارچه ها را تشکیل می دهند دوخت و برشی ساده تر از گروه اول دارند مشهورترین آنها تترون و ترگال می باشند.
درجه ۳ ) تریلین – لئوناردو
سومین درجه ای که روی اطوها مشخص شده ابریشم و برای پارچه های ابریشمی مناسب است. این نوع پارچه از رشته هایی که کرم ابریشم به عنوان پیله به دور خود می تند تهیه می شود. پارچه ابریشم بسیار نرم و لطیف و همین طور محکم و با دوام است.
از محسناتش این است در هوای سرد، گرم و در هوای گرم، خنگ می باشد.
برای برش، دوخت و اطوکاری آن باید دقت و ظرافت بیشتری همراه باشد.
از انواع آن کرپ ژورژت ، ارگانزا، شیفون و ساتن را می توان نام برد.

مکرومه بافی

 برای ثبت آگهی رایگان به سایت شهر24 مراجعه کنید

سایت شهر24 مرجع آگهی های رایگان.با سایت شهر24 دیده شوید

بیست و یک نکته مهم در خیاطی

بیست و یک نکته مهم در خیاطی

نکته شماره1: قد استاندارد تونیک با دست آویزان تا سر انگشتان دست میباشد.

نکته شماره 2: برای برش بالاتنه ی جلو برای کارور جلو نیم سانت جاى دوخت بدید.

نکته شماره 3: برای پرو گیری پاترون شخصى همیشه لباس رو برعکس پوشیده اضافات گرفته شود.

نکته ی شماره 4: موقع سردوز کردن درزها حتما به جهتی که درز میخوابد روی سردوز دوختش بیافتد.چون دوخت سردوز پشت و رو دارد.وداخل لباس تمیزتر میشود.

نکته ی شماره 5: موقع دوخت زیر بغل و فاق شلوار حتماً از درجه ی ریز چرخ استفاده شود تا دوام بیشتری داشته باشد.

نکته ی شماره ی 6: برای متراژ دامن تمام کلوش 4 قد و مقدار محاسبه شده ی شعاع بر 4 ضرب شود تا بدونید با چه قدی چه مقدار پارچه نیاز است.

نکته ی شماره ی7: مقدار برش کش برای کمر دامن یا شلوار مقدار دورکمر را منهای 2.5 تا 4 کنید به نسبت افراد لاغر یا چاق.

نکته ی شماره ی 8: برای اینکه در پارچه های ریون درزها موقع استفاده شکافته نشوند حتما از جلو کار را زیر چرخ بکشید.

نکته ی شماره ی 9: برای تیز کردن قیچی خیاطی، قیچی را ببندید و از نوک قیچی با فشار یک سوزن دستی ضخیم قیچی را باز کنید یک بار کشیده شود تیزی قیچی را احساس میکنید.

نکته ی شماره 10: برای رو کاری هر قسمت از لباس حتماً از رو روکاری کنید چون دوخت را تمیزتر نشان میدهد.

نکته ی شماره ی 11: برای اینکه موقع دوختن پایین چادر دوخت موج نخورد بعد از تا کردن و تنظیم کردن یک مقدار روی میز دست را عقب جلو کنید. تا از حالت موج دربیاید.

نکته ی شماره ی 12: برای روکاری پایین شلوار لی موقع کوتاه کردن اگه نخ روکاری نداشتید از نخ مورد نظر سه لا ماسوره رو پرکنید و بدوزید دوخت بسیار شکیلی میدهد.

نکته ی شماره ی 13: برای اینکه روکاری لباس تمیز و یکنواخت دربیاد به هیچ عنوان به سوزن نگاه نکنید.بلکه به کنار پایه نگاه کنید و پایه رو با کنار دوخت تنظیم کنید.

نکته ی شماره ی 14: برای دوخت پارچه های مخمل حتما باید نخ  یک مقدار شل شود و از سوزن نازک استفاده شود.

نکته ی شماره ی 15: بهترین روش پاک دوزی درزهای داخل پالتوی مخمل استفاده از نوار اریب میباشد.

نکته ی شماره ی 16: برای دوختن سرشانه ی لباس های کشی برای اینکه سرشانه داخل تن کش نیاید.حتما از یک تکه پارچه ی نخی به عرض سرشانه و طول 3 سانت استفاده کنید و این پارچه را همزمان با سرشانه بدوزید.

نکته ی شماره ی 17: اینکه مکان اصلی جیب 7 سانت از خط کمر پایین تر است.

نکته ی شماره ی 18: موقع برش حریر های فوق العاده نازک ابریشم طبیعی ابتدا با نوشابه خیس کرده بگزارید خشک شود پارچه کمى آهار دار شود تاکاربرش آسانتر و راحت تر انجام پذیرد.

نکته ی شماره ی 19: موقع کوتاه کردن پایین شلوار حتماً از درز وسط پا شروع به دوخت شود.

نکته ی شماره ی 20: برای دوخت دگمه با دست نخ سوزن را 4 لا کنید تا موقع دوختن دوخت محکمی داشته باشید.

نکته ی شماره ی 21: برای اینکه موقع بستن دگمه ها از پایین لباس لبه ی لباس کوتاه بلند نشود.جا دگمه ی اول را افقی بزنید.

 برای ثبت آگهی رایگان به سایت شهر24 مراجعه کنید

سایت شهر24 مرجع آگهی های رایگان.با سایت شهر24 دیده شوید

درآمد خیاطی چقدر است؟

درآمد خیاطی چقدر است؟

به گزاردرآمد خیاطی چقدر است؟ ش اقتصاد آنلاین به نقل از دریک، هنر ظریف خیاطی از دیرباز در ایران به عنوان یک هنر اصیل همیشه مورد توجه بوده است. تنوع طرحها ، رنگها و مدلها در مناطق ایران نیز گویای این مطلب است. فراگیری این فن نه تنها گامی ملی در جهت خودکفایی است بلکه هنری است که زندگی فردی را هم آراسته می‌نماید.

خیاطی هنر و حرفه دوخت انواع منسوجات است. خیاط فردی است که بر اساس سفارشات مشتریان به دوخت انواع لباس، پرده و … می پردازد. برخی از خیاط‌ها به صورت فردی و برخی در کارگاه‌های خیاطی یا شرکت‌های تولید لباس، همراه گروهی از خیاط‌های دیگر کار می‌کنند.

اصول مقدمات خیاطی عبارت است از شناخت کار و بکارگیری صحیح ابزار و لوازم اولیه و تبدیل آن به طرح و لباس مورد نظر. هنر خیاطی در بسیاری موارد با هنرهای دیگر مانند بافتنی، رودوزی، تکه دوزی، قلاب بافی، سنگ دوزی، مروارید دوزی و … در ارتباط است و خیاط در دوخت سفارشات خود از آنها استفاده می‌کند.

 

کار خیاط آمیخته با هنر، خلاقیت و مهارت است. خیاط باید انواع پارچه را شناخته و در دوخت‌و‌دوز مهارت داشته باشد. همچنین داشتن خلاقیت و مهارت در طراحی برای این شغل لازم است. در کنار همه این‌ها شاید بتوان داشتن تجربه را مهم‌ترین عامل موفقیت در شغل خیاطی دانست. هرچه خیاط تجربه بیشتری داشته باشد، در کارش موفق‌تر خواهد بود.

خیاط معمولا از طرح‌های جدید در دوخت لباس‌ها، پرده‌ها و… استفاده می‌کند. در مجموع وظایف خیاط عبارتند از :

    توافق با مشتری درباره نوع پارچه و مدل لباس یا پرده

    گرفتن اندازه مشتری

    تعیین زمان و هزینه لازم برای سفارش مشتری

    ایجاد طرح (مطابق نمونه‌های موجود یا ایجاد طرح‌های جدید)، تهیه الگو، برش پارچه و دوخت اولیه

    انجام پرو اولیه

    دوخت نهایی سفارش مشتری

نحوه ورود به شغل خیاطی

برای آموزش حرفه‌ای در این شغل می‌توانید پس از گذراندن سال اول دبیرستان وارد رشته خیاطی شاخه کار و دانش (گرایش‌های لباس زنانه، لباس‌شب و عروس، دوخت‌های تزئینی، وسایل منزل، ضخیم دوزی، ظریف دوزی، لباس مردانه)  یا فنی و حرفه‌ای (رشته‌های طراحی و دوخت) شوید. افراد علاقه‌مند نیز می‌توانند در این رشته‌ها تا مقاطع بالاتر در دانشگاه ادامه تحصیل دهند.

همچنین افراد علاقه‌مند با هر سن و سال و تحصیلاتی می‌توانند به آموزشگاه‌های معتبر خیاطی زیر نظر سازمان فنی و حرفه‌ای مراجعه و با گذراندن دوره‌های خیاطی مدرک معتبر دریافت کنند. بیشتر این دوره‌های آموزشی برای خانم‌ها برگزار می‌شود.

در کنار همه این موارد، روش استاد و شاگردی نیز برای یادگیری این شغل امکان پذیر است. علاقه‌مندان می‌توانند در کنار یک خیاط ماهر به شکل تجربی کار خیاطی را یاد بگیرند.

درآمد خیاط به عوامل مختلفی بستگی دارد و لذا مقدار آن بسیار متفاوت است. میزان تجربه، مهارت و نوع کار خیاط و منطقه‌ای که در آن به کار خیاطی مشغول است از مهمترین عوامل در تعیین میزان درآمد او محسوب می‌شود. هر چه فرد توانمندتر و ماهرتر باشد، سفارشات بیشتری گرفته و درآمد بهتری خواهند داشت.

از طرفی درآمد خیاط سنتی که مثلاً در یک کارگاه کوچک مشغول خیاطی است با درآمد خیاط حرفه‌ای که به صورت صنعتی و وسیع با شرکتهای پخش کار می‌کند، متفاوت خواهد بود.حتی صفات و خصوصیات شخصی خیاط (نظیر آراستگی ظاهر، خوش قولی، مردم داری، صداقت، انصاف،…) سهم موثری در کاهش یا افزایش درآمد خیاط دارد.

تحلیل کسب و کار

سرمایه‌گذاری ثابت شامل رهن یک مغازه حداقل هجده متری ۱۵ میلیون تومان، دکوراسیون و تجهیزات کار مانند میز کار و صندلی مغازه مبلغ ۵ میلیون تومان و همچنین برای سرمایه در گردش که در این شغل مبلغ زیادی نیست و معمولا دوره مصرف نخ نسبتا طولانی است و پارچه هم بعد از گرفتن مبلغ پیش پرداخت از مشتری می‌تواند خریداری شود مبلغ یک میلیون تومان و کنارگذاشتن حداقل دوماه اجاره به مبلغ ماهانه۵۰۰ هزار تومان نیاز است که در مجموع ۲۲ میلیون تومان به عنوان مبلغ کل سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی یک خیاطی معمولی نیاز است.

هزینه‌ها عبارتند از اجاره‌بها مغازه به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان ماهانه و حداقل ۳ میلیون تومان هم برای خود صاحب مغازه به عنوان هزینه ثابت و همچنین خرید حداقل ۱ میلیون تومان هزینه‌های جاری مغازه مانند لوازم برای به روز بودن و جور بودن نمونه پارچه‌ها و مدل‌ها در مغازه و هزینه انرژی و … .

با در نظر گرفتن این موضوع که درآمد اصلی خیاطی در ارائه کارهای خدماتی است که بسیار متنوع می‌باشند. بزرگترین سرمایه یک خیاط تجربه و مهارت اوست و با گذشت زمان روز به روز به سبد ارائه خدمات او با بالا رفتن مهارتش اضافه می‌شود تا جایی که پیش‌بینی کردن درآمد این شغل را غیر ممکن می‌کند. دست مزد دوختن لباس با توجه به نوع و پیچیدگی مدل می‌تواند از ۵۰ هزار تومان شروع شود و تا ۱ میلیون تومان و یا حتی بیشتر هم برسد.

تعمیرات انواع لباس‌ها نیز از دیگر منابع درامدی یک خیاط است که دستمزد آن هم متغیر است و به نوع کار بستگی دارد اما در مجموع باید توجه داشت خیاطی شغلی نیست که خیلی زود به بازدهی برسد و یک خیاط باید زحمت زیادی برای جلب رضایت مشتریان خود بکشد و با گذشت زمان لازم و ارائه کارهای با کیفیت کم کم تعداد مشتریان ثابت خود را زیاد کند اما با این وجود یک خیاط معمولی با ارائه همان خدمات معمولی می‌تواند به درآمد روزی ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان برسد که در ماه می‌شود بین ۶ تا ۱۲ میلیون تومان درآمد که با کم کردن هزینه ۴٫۵ میلیون تومان در ماه از آن به سودی معادل ۱٫۵ تا ۶٫۵ میلیون تومان در ماه می‌رسیم و دلیل این اختلاف بین حداقل و حداکثر سود میزان خدمات و مهارت خیاط و همچنین قدمت مغازه او در محله و تعداد مشتریان ثابت او می‌باشد. بنابراین حدود یکسال حداقل زمان بازگشت سرمایه کسب و کار خیاطی می‌باشد.

بنابراین با در نظرگیری علاقه شخصی و کسب مهارت‌های لازم می‌توان با شروع از شاگردی در کنار یک استاد ماهر، کسب و کاری با مبلغ سرمایه‌گذاری کم و سوددهی مناسبی را از شغل خیاطی رقم زد.

 برای ثبت آگهی رایگان به سایت شهر24 مراجعه کنید

سایت شهر24 مرجع آگهی های رایگان.با سایت شهر24 دیده شوید

یک بلوز ساده با آستین کیمونو

وبلاگ خیاطی:یک بلوز ساده با آستین کیمونو

برای شروع پارچه ی ریون یا پارچه ای که حالت کشی داشته باشه

 به اندازه ی ۱قد و نیم

یعنی قد لباس رو اندازه میگیریم هر اندازه که بود نصف اون مقدار و

 هم بهش اضافه میکنیم

توجه کنید اگه پارچه راه داشته باشه نمیتونیم اینطوری سر و ته برش بزنیم

این میشه مقدر پارچه ی مورد استفاده

اندازه هایی که گفتم   تقریبا به سیاز های ۳۸ تا ۴۸ میخوره

 پشت لباس

پارچه را به پشت تا بزنید  ترکی ها روی ترکی یک   سمت هم که دولای

 بسته است

از سمت دولای باز پارچه شروع به رسم میکنیم

از گوشه ی دولای باز ۳ سانتی متر پایین آمده و علامت میزنیم

از همان گوشه نیز ۱۰ انت به سمت راست رفته و علامت میزنیم

هلال یقه ی پشت را طراحی میکنیم

بعد از ۱۰ سانت ۵۰ سانت دیگه به سمت راست میریم  برای آستین

این ۵۰ سانت رو میتونیم به اندازه ای که پارچه جا داره ادامه بدیم

۵۰ سانت پایین تر از آرنج و بالا تر از مچ قرار میگیره

حالا برای شیب سرشانه بعد از قد آستین (۵۰ سانتیمتر) ۱۶ سانتیمتر

 پایین می آییم

بعد از آن ۱۶ سانت ۱۴ سانت دیگه پایین می آییم (با توجه به قد آستین

 که گرفتین توجه کنید

مچ استین کجا قرار میگیره همون جا رو اندازه بگیرید و به جای ۱۴

 سانت پایین بیایید)

خط را مستقیم به سمت چپ ادامه بدین

از گوشه ی خط یقه در سرشانه ۶۲ سانتی متر برای قد لباس

پایین بیاید (قد لباس هم متغییر هستش با توجه به مقدار پارچه) 

وقتی قد مشخص شد ۲۶ سانتی متر از سمت دولای باز به سمت

 راست بیایید

(این قسمت رو کنترل کنید که دور باسنتون کم نیاد و تنگ نشه )

حالا این خط و به بالا امتداد بدید تا به خط آستین برسه

روی زاویه ی ۹۰ درجه حلقه استین ۵ سانتی متر  نیمساز رسم کرده

 و هلال زیر حلقه رو رسم میکنیم

جلوی لباس

جلوی لباس روی دولای بسته رسم میشه پس برید سمت دولای بسته

از گوشه ی دولای بسته ۹ سانت پایین میاییم ۱۰ سانت به سمت چپ

هلال یقه رسم میشه

(میتونید یقه رو به صورت یقه هفت طراحی کنید )

مراحل بعدی را مانند پشت لباس انجام بدین یعنی اگه ۵۰ سانت قد آستین

روگرفتین اینجا هم ۵۰ سانت بگیرین

حالا برای شیب سرشانه بعد از قد آستین (۵۰ سانتیمتر) ۱۶ سانتیمتر

 پایین می آییم

بعد از آن ۱۶ سانت ۱۴ سانت دیگه پایین می آییم (با توجه به قد آستین

 که گرفتین توجه کنید

خط را مستقیم به سمت چپ ادامه بدین

از گوشه ی خط یقه در سرشانه ۶۲ سانتی متر برای قد لباس

پایین بیاید (قد لباس هم متغییر هستش با توجه به مقدار پارچه) 

وقتی قد مشخص شد ۲۶ سانتی متر از سمت دولای باز به سمت

 راست بیایید

(این قسمت رو کنترل کنید که دور باسنتون کم نیاد و تنگ نشه )

حالا این خط و به بالا امتداد بدید تا به خط آستین برسه

روی زاویه ی ۹۰ درجه حلقه استین ۵ سانتی متر  نیمساز رسم کرده

 و هلال زیر حلقه رو رسم میکنیم

حالا الگو را با اضافه درز ۱ سانتیمتر برش بزنید

خط وسط پشت رو بدوزید

و اطو بزنید

سر شانه ها و پهلو ها رو هم به همین صورت چرخ کنید

برای بهتر ایستادن هلال زیر حلقه درز ها رو کم کنید و روی هلال را چرت بزنید

 قد لباس با اندازه هایی که داده ام تا روی باسن کوچک هستش

میتونی قد را بنا به سلیقه بلند تر کنید

امیدوارم خوشتون اومده باشه

برای ثبت آگهی رایگان به سایت شهر24 مراجعه کنید

سایت شهر24 مرجع آگهی های رایگان.با سایت شهر24 دیده شوید

رسم انواع الگوی بالاتنه و آستین

وبلاگ خیاطی:رسم انواع الگوی بالاتنه و آستین

الگوی بالاتنه یکی از مهم ترین الگو ها در خیاطی است که امروز قصد داریم آموزش کامل آن را بدهیم همچنین شما میتوانید آن را به صورت آماده تهیه کنید ولی اگر شما بخواهید خودتان بکشید باید این آموزش را بخوانید اگر میخواهید به صورت کامل و حرفه ای الگوی بالاتنه را یادبگیرید میتوانید در دوره نازک دوزی ما شرکت کنید و در ان زمینه تبدیل به یک متخصص شوید

هدف از خواندن این صفحه

1-از روی اندام اندازه های لازم برای بالاتنه و آستین را اندازه گیری نمایید.

2-الگوی اساس بالاتنه را رسم کنید

3-پنس های بالاتنه را رسم کنید

4- الگوی اساس آستین را رسم نمایید.

5-پاترون بالاتنه را تهیه نمایید.

6-پنس بالاتنه را تهیه نمایید.

7-ویژگی های اندام را روی الگوی بالاتنه پیاده کند. (رفع عیوب بالاتنه و استین)

8-پنس سرشانه را به برش های مختلف انتقال دهید

اندازه گیری بالاتنه و آستین

برای اندازه گیری صحیح اندام،سوتین (کرست) مناسب بپوشید و از یک لباس لطیف کاملا چسبان استفاده نمایید

دور سینه

متر رادور سینه حلقه کرده،طوری که از روی دو نوک سینه عبور کند.(سایز را به اندازه دور سینه مشخص میکند).

چای عکس

دور کمر

دور کمر را با نوار باریکی بسته و متر را از روی نوار بسته شده عبور دهید.

جای عکس

دور باسن

متر را از برجسته ترین قسمت باسن عبور داده و اندازه گیری نمایید

جای عکس

بلندی باسن

زمانی که دور باسن را اندازه گیری میکنید،فاصله بین خط کمر تا باسن را نیزاندازه بگیرید.

جای عکس

قد بالاتنه ی جلو

متر را در وسط سرشانه قرار داده و تا کمر اندازه گیری نمایید،طوری که از روی برجستگی سینه عبور کند.

جای عکس

قد بالاتنه ی پشت

متر را روی آخرین مهره گردن در پشت قرار داده و تا کمر اندازه گیری نمایید.

جای عکس

فاصله سینه

متر را روی نوکدو سینه قرار داده و فاصله سینه را اندازه گیری نمایید.

جای عکس

بلندی سینه

متر را گوشه ی گردن تا نوک سینه قرار داده و بلندی سینه را اندازه گیری نمایید.

جای عکس

کارور جلو

متر را از محل اتصال دستبه بالاتنه روی بدن قرار داده و اندازه گیری نمایید

جای عکس

کارور پشت

7تا10سانتی متر از آخرین مهره گردن پشت پایین آمده و متر را از محل اتصال دست به بالاتنه روی بدن قرار داده، اندازه گیری نمایید

جای عکس

دورگردن

متر را دور تا دور حلقه گردن عبور داده و اندازه گیری نمایید.

جای عکس

پهنای سرشانه

از محل اتصال گردن به سرشانه تا استخوان سرشانه، اندازه گیری نمایید.

جای عکس

قد آستین

دست را در قسمت آرنج خمیده نمایید و متر را از استخوان سرشانه تا مچ اندازه گیری نمایید.

جای عکس

دور بازو

متر را دور پهن ترین قسمت بازو قرار داده و اندازه گیری نمایید

جای عکس

دور مچ

متر را دور مچ قرار داده و اندازه گیری نمایید و به آن 2 سانتی متر اضافه کنید .

در صورتی که آستین مچ دار نیست، اندازه گیری را طوری انجام دهید که دست از داخل متر عبور کند

جای عکس

بلندی کف حلقه آستین

مت را روی مهره برجسته پشت گردن قرار دهید.

خط کش کاغذی را که زیربغل قرار داده اید تا روی متر خم کنید،به طوری که با متر زاویه قائمه تشکیل دهد.

بلندی کف حلقه را اندازه گیری نمایید.

جای عکس

جدل سایز بندی

جای عکس جدول

الگوی اساس بالاتنه

دور سینه=====88سانتیمتر

دورکمر======68 سانتیمتر

دور باسن=====93سانتیمتر

کارور جلو=====32/4سانتیمتر

کارور پشت=====34/4سانتیمتر

بلندی بالاتنه جلو از ابتدای سرشانه تا کمر=40سانتیمتر

بلندی بالاتنه پشت از حلقه کردن تا کمر====40سانتیمتر

بلندی سینه=====24سانتیمتر

فاصله سینه=====17/6سانتیمتر

بلندی باسن=====20سانتیمتر

پهنای پنس سینه=====7سانتیمتر

بلندی کف حلقه آستین=====21سانتیمتر

دور گردن=====35 سانتیمتر

دور گردن=====35سانتیمتر

سرشانه=====12سانتیمتر

توجه:

برای رسم الگو میتوانید از اندازه های شخصی یا اندازه های جدول سایز استفاده کنید.

برای مشخص کردن سایز،اندازه دور سینه خود را با دور سینه جدول سایز ،مقایسه کنید و سایز خود را بیابید.

بلندی سینه= یک چهارم دور سینه+2تا3سانتیمتر

مثال88تقسیم بر 4=22

22+2=24cm

پهنای پنس سرشانه=یک هشتم دور سینه ، منهای 4 سانتیمتر

مثال 88تقسیم بر 8=11-4=7cm

یک دوم فاصله سینه=یک دهم دور سینه

88تقسیم بر 10=8.8سانتیمتر

بلندی کف حلقه استین

یک دهم دور سینه +12/3سانتیمتر

88تقسیم بر10=8.8+12/3=21/1

رسم الگوی بالا تنه

مرحله اول=کادر

نقطه صفر را در سمت چپ کاغذ الگو در نظر بگیرید.

0به1=1/5 سانتیمتر(ثابت)

1به2=یک دهم دور سینه+12/3(ثابت)+آزادی (در اینجا0/5سانتیمتر)

1به3=قد بالاتنه پشت

3به4=بلندی باسن

نقاط 2و3و4را در عرض الگو با خط کش گونیا کنید.

2به5=یک دوم دور سینه+2/5تا3سانتیمتر(آزادی)

توجه: مقدار آزادی در کادر بالاتنه در لباس های مختلف متغیر میباشد مثلا برای مانتو+یک دوم دورسینه+4سانتیمتر میشود

برای پارچه های ضخیم همراه آستر=یک دوم دورسینه+5تا6سانتیمتر میشود.

خطی به سمت پایین الگوگونیا کنید تا نقاط 6و7 به دست آید.

6به8=قد بالاتنه جلو

توجه:اندازه خط 1به3در بالاتنه پشت با قد بالاتنه پشت و اندازه خط 6به8 در بالاتنه جلو با قد بالاتنه جلو رسم میشود.

6به7=خط مرکزی جلو بالاتنه CF

1به4=خط مرکزی پشت بالاتنهCB

مرحله دوم:الگوی پشت

0به9=یک پنجم دور گردن-0/2 سانتیمتر

نثطه یک را طوری هلال کنید که خط حلال گردن در نثطه1،1/5سانتیمتر گونیا شود.

1به10=یک پنجم بلندی کف حلقه استین (بدون ازادی)-خ/7سانتیمتر از نقطه ی 10، خطی به داخل الگو گونیا کنید.

9یه11=پهنای سرشانه+1سانتیمتر نقطه 11را روی خط 10 به دست آورید.

11به12=یک دوم فاصله9به11

12به13=7تا8سانتیمتر

13به13=1سانتیمتر

از اطراف نقطه12،0/5سانتیمتر به دو طرف رفتهو پنس سرشانه پشت را در نقطه13 رسم کنید.

2به14=یک دوم کارور پشت+0/5سانتیمتر (آزادی) از نقطه14،خطی به سمت بالای الگو گونیا کنید

تا در نقطه ی15 خط10به11را قطع کند.

14به16=یک دوم خط 14به15 خط 11به 16رابا هلالی ملایم رسم کنید.

2به17=یک دوم فاصله2به 14

خطی از نقطه 17 به سمت پایین الگو رسم کرده تا نقاط 18و19به دست آید.

مرحله سوم: الگوی جلو

8به20=یک پنجم دور گردن-0/7سانتیمتر

8به21=یک پنجم دور گردن-0/2سانتیمتر

5به22=یک دوم فاصله سینه=یک دهم دور سینه

از نقطه22خط به پایین و بالای الگو عمود کنید تا نقاط24و25 به دست آید.

20به23=بلندی سینه=یک چهارم دور سینه+2تا3سانتیمتر

توجه:نقطه ی 23 که نوک سینه محسوب میشود،ممکن است روی خط راهنمای سینه و یا بالای خط و یا زیر خط قرار گیرد.

20به26=یک دهم دور سینه-1/8سانتیمتر

نقطه 26را به 23 وصل کنیدو خط 20به23وبه 26پنس سرشانه را تشکیل میدهد

5به27=یک دوم کارور جلو+آزادی(باتوجه به ازادی دور سینه تعیین میشود)

در اینجا 1/75سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

توجه:آزادی در قسمت کارور جلو بستگی به ازادی داده شده در خط سینه (2به5)دارد.

کادر این الگوبا یک دوم دور سینه+3(ازادی)رسم شده،3سانتیمتر در قسمت های مختلف تقسیم میشود.

مثلا آزادی کارور پشت0/5 سانتی متر،آزادی کارور جلو 1/75سانتیمتر .آزادی کف حلقه آستین (14به27) 0/75سانتیمتر میباشد

11به28=1/5سانتیمتر (این اندازه متغیر است)از نقطه27خطی به سمت بالا عمود کنید و از نقطه28خطی در عرض الگو رسم کنید تا در نقطه 29 یکدیگر را قط کند.

26به30=پهنای سرشانه جلو

27به31=یک سوم خط 5به 21

نقطه 30 را به 31 با خطی هلال وصل کنید.

14به32=یک دوم فاصله خط (14به27)

نقطه ی 32 را به سمت پایین الگو عمود کنید تا نقطه33و34 به دست آید. این خط راهنمای پهلو میباشد.

با توجه به جدول،نیمساز نقطه27و14 را در کف حلقه آستین به دست آورده و هلال حلقه آستین را رسم کنید.

رسم پنس های بالاتنه و کنترل سینه و کمر و باسن

مثال:

دور سینه=88سانتیمتر

دور کمر=72سانتیمتر

دورباسن=93سانتیمتر

برای به دست آوردن پنس های کمر،مراحل زیر را انجام دهید

کنترل سینه:یک دوم دور سینه+3سانتیمتر(مقدار زادی دور سینه میباشد)

47=44+3=2÷88

کنترل کمر=½دور کمر+1سانتیمتنر(متغیر است)

مقدار آزادی دور کمر میباشد

36=2÷72

37=36+1

کنترل کمر و سینه را انجام داده و اختلاف این دو اندازه،مقدار پنس های کمر را مش

10=37_47

5=2÷10

مقدار پنس های جلو و پشت  6=1+5

مقدار پنس های پهلو 4=1_5

در این سایز،مقدار پنس های جلو و پشت 6سانتی متر میباشد که مقدار بیشتر را برای بالاتنه جلو و مقدار کمتر را برای بالاتنه پشت در نظر بگیرید

(جلو3/5سانتیمتر و پشت 2/5 سانتیمتر)

در این سایز، مقدار پنس های پهلو 4سانتیمتر میباشد که 2/5 سانتیمتر در پهلوی جلو و 1/5 سانتیمتر در قسمت پهلوی پشت در نظر بگیرید.

توجه:اگر اختلاف کمر و سینه زیاد باشد،در جلو و پشت 2 عدد پنس رسم کنید.

کنترل باسن:½دور باسن+2تا3 سانتیمتر(مقدار ازادی باسن)

46/5=2÷93

49/5=3+46/5

اندازه به دست آمده را منهای مقدار دور سینه با آزادی کنید.

2/5=47_49/5

مقدار اندازه اضافه شده الگو در قسمت خط پهلو

فرم دادن پنس ها

با فرم دادن پنس ها،به فرم اندام نزدیک تر میشود و لباس زیباتر به نظر میرسد.

الگوی اساس استین

اندازه های مورد نیاز

حلقه استین جلو و پشت بالاتنه را با متر ایستاده،اندازه بگیرید.

قد آستین از سرشانه تا مچ  58سانتیمتر

دور بازو 27 سانتیمتر

مرحله اول:کادر آستین

27به1=یک سوم دور حلقع آستین،از نقطه 27 خطی به سمت بالا

گونیا کنید

1به2=½(2به27)

خطی از نقطه 1و 2 در عرض الگو گونیا کنید تا نقاط 3و4 به دست آید

نقطه 4،نقطه ی موازنه حلقه آستین پشت میباشد.

2به5=½خط(2به27)

نقطه5A را روی حلقه استین علامت بگذارید.

نقطه5Aنقطه موازنه حلقه استین جلو میباشد.

نقطه ی 6 موازنه زیربغل روی خط پهلو است.

مرحله دوم

5به7=اندازه هلال 5A به 30 یک تا 1/5سانتیمتر اضافه کنید نقطه 7 موازنه کاپ حلقه آستین میباشد.

7به8=اندازه هلال(29به4)+1تا1/5سانتیمتر

5به9=اندازه هلال(5A به6)_0/3 سانتیمتر

8به10= اندازه هلال(4به6)_0/3سانتیمتر

از نقطه 7و9و10خطی به سمت پایین الگو رسم کنید.

خط(7به11) خط مرکز آسین

خط(10به12)و(9به13)خط زیر دست

خط(12به13) خط لبه آستین

خط(14به15)خط آرنح نام دارد

9به16=½خط 9به5

7به17=یک سوم خط 7به 5

7به18=½خط 7به8

8به19=½خط8به10

از نقطه 18به اندازه یک سانتیمتر و از نقطه17 به اندازه2سانتیمتر بیرون بروید و از نقه16 به اندازه 0/75سانتیمتر داخل شده و هلال حلقه آستین را رسم کنید.

13به 20=½خط11به13،از نقطه20 ،نیم سانتیمتر بالابروید

12به21=½خط11به12 از نقطه 21، نیم سانتیمتر پایین آمده

و هلال مچ را رسم کنید.

تنگ کردن مچ آستین

خط لبه آستین را در آستین های تنگ و ساده،رسم کنید.

11به22+11به23=½پهنای مچ دلخواه

روی خط آرنج به اندازه یک سانتیمتر داخل شده و هلال زیر دست را رسم کنید

توجه:نقاط5و7و8در آستین نقاط موازنه آُتین و نقاط5A و 30و29و4در بالاتنه میباشد دور حلقع ی آستین 2تا3سانتیمتر از حلقه آستین بالاتنه بزرگ تر است و فاضله خط(9به10)به اندازه دور بازو به اضافه 3تا4سانتیمتر است.

 برای ثبت آگهی رایگان به سایت شهر24 مراجعه کنید

سایت شهر24 مرجع آگهی های رایگان.با سایت شهر24 دیده شوید